Walter's Workbench

Walter's Workbench Riparazione e modifica console vintage
Da Odyssey2 a Microsoft XBox

25/04/2026

Questo mi ha fatto penare. Non per la prima parte, ma per la seconda. E alla fine è saltato fuori che era un errore mio.

Ma andiamo per gradi.

Penso di essere la persona che ha lavorato su più Videopac/Odyssey2/Radiola Jet25/Ordinateur C52 al mondo, quindi penso di aver accumulato un minimo di esperienza. Questo Videopac in particolare aveva un chiaro problema alla frequenza audio (timbro elevato) e nessuna immagine a video.

Ho già visto un J25 con un csync che degradava progressivamente perché un divisore sulla linea dal clock cambiava da 6 a 5 per cause che non ho mai capito. Quindi ho pensato che fosse un problema molto simile, ma che affliggeva l'intero clock, che andava al 8048 (microprocessore) e al 8245 (generatore video). Il clock del generatore video, invece di essere intorno ai 3.56MHz, oscillava sui 5.9MHz. I calcoli di divisione ovviamente generavano frequenze audio e video al di fuori di qualsiasi specifica.
La causa era un flip flop 74LS112: una volta sostituito il clock è tornato normale.

Purtroppo poi csync ha fatto uno scherzo: c'era hsync (un picco di quadra ogni 64us che gestisce la tracciatura di ogni singola raster su schermo), ma non c'era vsync (picco di quadra ogni 16ms che governa il rinfresco dei fotogrammi). I Videopac sono fatti in modo strano, sono orrendi e ingombranti, ma sono molto affidabili nonostante tutto: sia hsync che csync sono creati da circuiteria logica sulla base dei segnali di hblank e vblank generati dal 8245, cioè sono di natura hardware e sincronizzati dai processori (è l'8048 a comandare l'8245 per questo).

Rintracciando l'origine di vsync ho visto che c'era un 74LS74, un flip flop set reset, che dava con !Q un impulso di servizio al video processore e un segnale di controllo al contatore (un 393 che poi, a seconda dei modelli, dialoga con una ROM custom o con dei multiplexer 138, i cui output confluiscono nel segnale di sincronia video). Quindi ho esplorato l'intera sezione logica estraendo e sostituendo integrati con quelli presenti in un Videopac funzionante che avevo appena modificato.

Niente di quel che facevo cambiava la situazione. Quindi ho ripreso il problema da un'altra angolazione e ho dato un'occhiata al lato inferiore della pcb in cerca di interruzioni o corti.

E ho visto che il pin di alimentazione dei 5V di quello stesso 74 non era saldato. Un mio minuscolo errore che mi ha fatto perdere tre giorni.

Una volta risaldato il sistema ha ripreso a funzionare perfettamente.

Questo mi ha dato un po' di grattacapi.Nei Twin FC, come nei Famicom, i controller hanno una gerarchia: il controller 1 ...
29/03/2026

Questo mi ha dato un po' di grattacapi.

Nei Twin FC, come nei Famicom, i controller hanno una gerarchia: il controller 1 è l'unico che può usare Start e Select, quindi dato che tutti i giochi che conosco usano Start e/o Select per fare qualunque cosa allo schermo iniziale, se la pulsantiera non funziona chi lo ha davanti può dire "il sistema non funziona".

Non è vero. Due volte su due ho semplicemente avuto i pulsanti Start e Select con resistenza eccessiva, che quindi non facevano registrare la pressione, e quindi non facevano reagire il sistema. Una volta sostituiti con un pezzo compatibile il sistema ha felicemente funzionato.

Almeno la parte cartuccia, perché la parte disco causava errori 22 e 27 in continuazione. In rete gli errori 22 e 27 sono solitamente abbinati a testina disallineata.

Questo era probabilmente già stato aperto, perché manca una vite esterna della scocca. Oltre alla polvere però non ho notato niente di particolare, a parte le viti dell'unità disco un po' mollate. Non so come mai, ma in apparenza *qualcosa* è stato fatto con l'unità disco, perché credo che la testina fosse disallineata con il resto del meccanismo.

Quindi ho perso qualche ora a cercare questa guida:
https://retroshaker.com/2015/09/famicom-disk-installazione-nuova-cinghia/
È tutta in italiano ed è l'unica abbastanza esaustiva che spiega in modo rigoroso che cosa deve essere fatto per riallineare l'unità dopo la sostituzione di una cinghia. La quale era probabilmente la stessa di fabbrica, un po' lasca e irrigidita, credo contribuendo agli errori di lettura. Ma ho idea che non fosse l'unica cosa.

Ho passato un sacco di tempo a tentare riallineamenti secondo altre guide, approssimative o incomplete, senza risultati, perché non ricordavo il link che ho messo sopra. Poi, una volta ritrovato, ho smontato il lettore completamente, ho installato una nuova cinghia e ho riallineato la testina con l'albero di rotazione del disco, come va fatto, mentre rimontavo il tutto.

Ma non era tutto. Ho regolato "empiricamente" la velocità di rotazione dell'albero semplicemente controllando i risultati delle letture e ho pulito la testina più volta. Ciononostante gli errori 22 e 27/28 di volta in volta si ripresentavano, anche se sporadicamente e, verso la fine, dopo un po' che l'unità era in funzione.

A quel punto mi è venuto in mente di controllare il potenziale ai capi del motorino quando era in funzione, e ho visto valori tra 4.7 e 4.8V, mentre dovrebbe avvicinarsi di più ai 5. Quindi ho pensato a dei malfunzionamenti in lettura causati da una deriva termica, probabilmente per vecchiaia.

Oggi ho ripreso a lavorarci e dopo un paio di successi in lettura di Lode Runner ha dato un error 22. Così ho sostituito tutti i condensatori dell'unità (alimentazione, scheda madre, controller disco) e dopo una falsa partenza (4.3V e motorino fermo, ma perché la cinghia era incastrata a causa di un rimontaggio errato) il sistema ha funzionato correttamente ogni volta, senza problemi rilevati. Il potenziale sul motorino stava sui 4.9V, tra i 200 e i 70mV più di prima.

Talvolta basta un millivolt per fare la differenza tra qualcosa che funziona e qualcosa che non funziona.

28/02/2026

Aggiornamento 3: sembra un problema di impedenza non corrispondente, come il Mega Drive giapponese. Probabilmente una resistenza in serie sarà sufficiente a stabilizzare la PPU. La reaistenza sarà inoltre necessaria perché se continua così temo che a lungo andare la PPU potrebbe danneggiarsi.

aggiornamento 2: 20pF su PPUCLK input e 100pF su PPUCLK output sembrano stabilizzare il colore, ma di volta in volta cambia in seguito a un danno ricevuto da Mario.

aggiornamento 1: forse la scheda è a posto. Ciononostante, la sua installazione potrebbe modificare l'impedenza sulla linea del master clock in alcuni sistemi. Questo può causare instabilità del sistema con effetti imprevedibili. Ho idea che la degradazione del master clock abbia effetto sulla PPU e non sulla modifica, ma la modifica sta tra il clock e la PPU, quindi è tecnicamente comunque un problema della modifica.

Devo consultare gli schemi del NES.

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la mia esperienza con LAVA RGB da Aliexpress non è stata positiva. Non tanto per il fatto che il modulo non funziona, quanto:

perché il venditore non ha saputo aiutarmi
perché il prodotto ha documentazione inesistente
perché il sito "ufficiale" (lava-fc.top) è in cinese e contiene solo firmware, inutilizzabili per chi non sa cosa fare per flashare
perché non esiste da nessuna parte una guida per il flashing della 2.0
perché tutto deve essere fatto via messaggio privato
perché nella descrizione non spiegano un accidente su cosa fare
perché la configurazione del modulo non è riportata da nessuna parte
perché i jumper N-P e RST_S non sono spiegati
perché dopo 30 giorni non posso più mettere una recensione
perché ho la sensazione che neanche loro conoscano quello che vendono

speravo di mettere una modifica RGB a un NES ma per il momento dovrò lasciar stare. L'unica che valga la pena è la NESRGB di Tim Worthington ma a quanto ne so funziona solo su sistemi NTSC.

52 euro buttati, lascia un po' l'amaro in bocca. Inoltre ho imparato che tutte le recensioni a 5 stelle del mondo non valgono un secondo della tua esperienza personale.

😡purtroppo i costi dei Game Gear, anche guasti, stanno sforando un tetto accettabile. Non è raro trovarne di non funzion...
06/01/2026

😡

purtroppo i costi dei Game Gear, anche guasti, stanno sforando un tetto accettabile. Non è raro trovarne di non funzionanti sopra i 60€, annunci fatti da gente che spera di approfittare dell'ondata di "aspiranti riparatori" i quali, talvolta, fanno lavori osceni e vergognosi, in alcuni casi peggiorando la situazione e non curandosi di studiare le vere cause della degradazione di questi dispositivi.

L'unico vero fix della corrosione basica dei condensatori è la sostituzione della PCB. Alcuni Game Gear ancora in giro con la vecchia PCB, sebbene i condensatori siano stati sostituiti, sono bombe a orologeria che aspettano solo di scoppiare.

La corrosione della PCB causa una lista di guasti che ho stilato, assolutamente non esaustiva:
- mancata accensione
- spegnimento immediato dopo l'accensione
- spegnimento casuale dopo l'accensione
- audio assente
- audio debole
- display instabile
- display debole
- contrasto non funzionante

ci si ferma alle volte alla superficie, secondo la seguente procedura:
- il Game Gear "non funziona" (e le cause non vengono indagate propriamente)
- si sostituiscono i condensatori (in alcuni casi male)
- il Game Gear continua a non funzionare
- il Game Gear viene dichiarato "non riparabile"

diagnosticare la vera causa, quando il dispositivo si rifiuta di funzionare, può non essere semplice e richiede una esplorazione relativamente approfondita della scheda madre e delle sue connessioni. Indizi utili possono essere tratti dalla qualità dei via: se appaiono anneriti o degradati è possibile che le connessioni che portano siano interrotte o che abbiano livelli di impedenza superiori ad una tolleranza ammessa per un corretto funzionamento. Per esempio, connessioni dirette dovrebbero stare intorno ai 0-0.8Ohm; se sono superiori è probabile che i via coinvolti o dei via vicini abbiano un livello di corrosione inaccettabile.

Inoltre, quel che vedo in alcune riparazioni è la mancata pulizia delle piazzole dei condensatori. Lo stagno, travolto da infiltrazioni basiche, marcisce e diventa inadatto a veicolare il movimento degli elettroni. Per questo faccio un test di adesione dello stagno (qualora la giunzione non appaia chiaramente marcia, con depositi marroni o neri in seguito ad un primo riscaldamento con il ferro): se lo stagno non aderisce su tutta la superficie allora ripulisco con treccia, e successivamente gratto via quanta più materia possibile con una penna abrasiva, fino a quasi esporre il rame sottostante. Di solito il rame è sempre sano, a meno che la corrosione non sia stata così profonda da aver intaccato la sua struttura. Se è sano passo a stagnare e ripulire, e valutare la copertura e la salute della lega appena usata. Se il rame non c'è più o è rotto bisogna usare dei fili o connettere il componente su una giunzione parte della stessa rete.

La sostituzione della PCB madre è un lavoro assai più impegnativo, lungo, preciso, richiede strumenti non comuni e un completo trapianto degli integrati principali, ma in teoria garantisce un risultato più duraturo, pulito, stabile.

Vi sono molti altri aspetti da considerare ma è necessario che passi il seguente messaggio: riparare qualunque cosa è una questione di impegno e di accettabilità, oltre al recupero della funzionalità e della stabilità del dispositivo. Certe riparazioni che ho visto sono assolutamente inaccettabili e non dovrebbero passare come "normali", bensì come il lavoro di qualcuno che si improvvisa "riparatore" e spera di rimediare qualche soldo facile senza sapere veramente che cosa sta facendo o su cosa sta lavorando.

This is probably going to be a long post and maybe a rant about how hard it is to fix and to get working a Sega Game Gear as far as buying as is ones and even find Reliable sellers. Sega Game Gear. Almost impossible to even find a one that I can. repair. For the last two years I bought over a doz...

Game Gear. Display con video quasi impercettibile. Il sistema legge il gioco, l'audio c'è, risponde ai comandi, il bulbo...
01/01/2026

Game Gear. Display con video quasi impercettibile. Il sistema legge il gioco, l'audio c'è, risponde ai comandi, il bulbo funziona, ma sul display non appare niente e soltanto il contrasto funziona.

Probabile che il display non riceva l'alimentazione giusta.

Un display originale Game Gear ha una coppia di alimentazioni (Vdd, Vss), un punto di riferimento (Vm) e altri due segnali dallo SCA successivamente amplificati (TPR1, TPR2). Interruzione sulla traccia Vm può causare "display bianco" o video molto debole.

Di solito il problema è riconducibile alla corrosione della PCB a causa di perdite di elettrolita dei vecchi condensatori. Un rimedio (sostanzialmente temporaneo) comporta la connessione manuale tra il positivo di C37 e la piazzola destra di C53.

Game Gear. Si accende e si spegne subito, o non fa nulla. Condensatori cambiati. Vref, Vonf e Vres verificate.Trasformat...
30/12/2025

Game Gear. Si accende e si spegne subito, o non fa nulla. Condensatori cambiati. Vref, Vonf e Vres verificate.

Trasformatore danneggiato. Il sintomo più caratteristico è il fatto che il bulbo non si accende, neanche per un istante.

Master System Power Base. Nessuna risposta alla pressione del tasto di accensione.Controllato output del regolatore: 0V....
24/12/2025

Master System Power Base. Nessuna risposta alla pressione del tasto di accensione.

Controllato output del regolatore: 0V.

Regolatore sostituito.

Timekeeper M48T08 in un CDI 450.Se la cella interna si esaurisce è necessario sostituire l'intero pacchetto... a meno ch...
06/12/2025

Timekeeper M48T08 in un CDI 450.

Se la cella interna si esaurisce è necessario sostituire l'intero pacchetto... a meno che non si abbia un accendino, piccoli attrezzi, una mascherina e un po' di pazienza.

La roba nera è resina, una volta scaldata diventa fragile e lavorabile. L'unica domanda è: perchè usare un aggeggio simile invece di un cristallo 32k e una cella da 3v separati come TUTTE le altre console successive facevano? Il CDI non è un cabinato che richiede particolare sicurezza, come alcuni arcade SEGA che nella SRAM interna al timekeeper teneva tavole di decrittazione delle ROM.

Oltre a perdere l'ora (e causare possibili e irreversibili errori di avvio) perde anche i salvataggi. Una CR2032 costa meno di un euro; un rimpiazzo del timekeeper può chiederne anche 20.

❤️❤️❤️
04/12/2025

❤️❤️❤️

This video is brought to you by PCBWay Faulty capacitors that cannot be detected using a thermal camera are one of my most disliked debugging task...

28/11/2025

NON RISPONDO A NUMERI CHE NON CONOSCO PER PAURA DI SCAM.

Se volete contattarmi dovete PRIMA mandarmi un messaggio WhatsApp.

Il Philips CDI 450 è una delle revisioni del disgraziato Philips CDI, e ha un alimentatore stranissimo, un po' precursor...
18/11/2025

Il Philips CDI 450 è una delle revisioni del disgraziato Philips CDI, e ha un alimentatore stranissimo, un po' precursore e un po' bo**ta.

Ha una gestione dello status del pulsante di accensione, come l'alimentatore interno di una PS1, due tensioni (5V a 3A e -5V a 200mA) e un connettore in uscita RJ45, lo stesso usato nelle connessioni Ethernet utente.

Questo significa che non è facile da imitare e i pochi che ci sono rischiano di costare più della console stessa. Esistono alimentatori moderni compatibili che prendono alimentazione da USB, ma serve un convertitore che genera almeno 5A per starci dentro bene.

https://www.ebay.it/itm/197082983778

Odyssey 2100, Philips, 1978. Un curioso misto tra un Odyssey 2, un Intellivision e vari cloni di Pong con controller ins...
15/11/2025

Odyssey 2100, Philips, 1978. Un curioso misto tra un Odyssey 2, un Intellivision e vari cloni di Pong con controller inseribili nel corpo macchina.

Questo è stato un travaglio.

Come tante (o tutte) le console vintage che hanno solo output RF come video, immaginavo di dover fare una modifica composita, oppure RGB. Peccato che nessuno avesse mai tentato niente del genere su un Odyssey 2100, e per un'ottima ragione.

Il MM-57186N della Natsemi genera un *component a modulazione negativa*, qualcosa che non avevo mai visto in nessun altro sistema.

Ovvero, il video è diviso in tre segnali, che paiono essere Luma (Y), Pb e Pr, solo che c'è un piccolo problema: sono generati invertiti, e hanno un bias DC di circa 4V.

Non esistono sistemi per gestire un YPbPr rovesciato, e io non ho le conoscenze né l'esperienza sufficienti per trasformarli in RGB. Così ho tentato prima di invertirli tutti e tre separatamente con dei circuiti a transistor, per poi inviarli a un modulo che si chiama "tms-rgb", creato apposta per trasformare un video YPbPr generato da un Texas Instruments TMS992XA, montato in sistemi come il TI-99.

Dopo poco mi sono reso conto che non solo l'inversione dei segnali non era ottimale, ma anche che l'adattatore non era progettato per lavorare con segnali come quelli. Non riuscivo a creare un segnale stabile fuori dai transistor, in particolare Pb oscillava troppo. L'output RGB era terribile e i colori non erano stabili.

Alla fine di settimane di tentativi infruttuosi mi sentivo abbattuto e irritato.

Poi James di James Channel ha tirato fuori un analizzatore di spettro portatile per verificare l'output di un vecchio sistema a RF, e mi sono detto, "dato che non trovo il segnale posso provarci anche io".

Una volta avuto l'analizzatore ho scoperto che il jumper sulla scheda dell'Odyssey 2100 era nella posizione sbagliata. Messo in quella giusta il display ha mostrato un picco definito sui 62MHz, il canale 4. Poi l'ho connesso al TV e l'ho lasciato rilevare la frequenza - quando l'ha trovata mi ha mostrato i colori che volevo vedere.

Dopo settimane di nulla ho risolto tutto in un giorno. Rimontato e ritestato.

Ora prende +12V con un alimentatore switching, invece delle tensioni stranissime di prima (-15, -9, eccetera). In più, ho tolto il LM342 che generava proprio i 12V necessari per il sistema. E ho messo un interruttore.

Come protezione da polarità inversa ho messo il solito Schottky SB260 in serie al positivo.

L'analizzatore di spettro sarà uno strumento utilissimo.

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